该怎么去选购望远镜

该怎么去选购望远镜

　　想要看到更远的事物、天空或者天上正在飞的小鸟，就要使用望远镜了，你知道该怎么选购望远镜呢?以下是学习啦小编为你整理的该怎么选购望远镜，希望能帮到你。

　　明确购买用途

　　观星?观鸟?观景?收藏?逛博物馆看文物?我个人近期买了新旧好几个望远镜，是因为：1，淘到一个便宜的二战英军望远镜，觉得历史感让我着迷，修理过程中进了相关论坛，被毒到了;2，突然觉得身处自然环境比较好的地方，鸟很多，于是觉得想认真地观观鸟。(我的爱好其实后来转成了烧钱的拍鸟我会告诉你吗，555……现在望远镜的用途是啥?三脚架上对好焦，拿望远镜看水鸟的动作，对应地按快门……)

　　用途决定规格

　　规格的意思是望远镜上经常标明的“X*XX”，例如8*40,意思是放大倍数8，物镜有效口径40毫米。在选择时，不可一味求大口径、大倍数。

　　倍数方面，一般认为手持情况下，超过8倍则脉搏带来的抖动对观测就带来明显的影响(注意，抖动不完全因为重，在重量不过分时抖动主要因为脉搏，这是无法避免的，而倍数高就会使同样幅度的抖动在视网膜上显得更加明显)，而且同等情况下的视野会变窄，大倍数还有个问题就是一般最近对焦距离相对远个几米。倍数猛增时，如果技术水平不变，还会带来各方面的成像水平劣化。因此如果是同品牌同系列有多种不同倍率的产品，一般6-8倍是最被推荐的，而且各种不同用途推荐的倍数重合起来最折中的也是8倍。大口径呢，带来大的通光量(按平方来增加的哦)，更好的色彩饱和度(饱和度低，感觉就像有点雾霾)，但也会导致畸变和色差控制难度加大，重量加大(不仅是物镜，棱镜也得加大的)。

　　例如，我近来凑合拿星特朗15*70手持去观鸟，就感觉非常不稳，尽管物体拉近了，但跟朋友的8*30对比，发现15*70还不如8*30细节多;另外视野狭窄也很难找鸟。我使用了各种办法增稳，最稳定的姿势是把镜筒抵在固定的树上或柱子上，可是这种机会比较少。其他把手臂顶胸口之类做法以身体为增稳支撑，仍然无法避开晃动和脉搏。能上架子当然最好，但单脚架效果一般，三脚架携带不便。

　　如果目标不特别明确，那么一般认为8倍，30到40的口径是比较百搭的。观林鸟的话，口径可适当加大，例如我选了45，觉得夜间表现就好些，在离路灯较近的地方，能勉强观看猫头鹰。观海鸟、湿地鸟的话一般上大倍数单筒，上脚架。观景的话，应该找一个景深比较大的。观星的话，要么就选7*50、10*50之类经典，要么就继续加大倍数和口径，搭配脚架，要么就上稳像镜。看博物馆展品，一般只能选搞宾得的“虫虫镜”(最近对焦距离0.5米)，或者国产的一款8*25单筒微距镜。如果是玩收藏，那请移步专业论坛或者ebay海淘，望远镜这么小众而昂贵的商品是不会有很多流落在咸鱼的。

　　宾得虫虫镜设计特殊，除了最近对焦距离短，近距离还会缩小物镜间距，对于合像很有帮助。国产微距镜可能是难以低成本地采用这个技术，只能做单筒。

　　手持望远镜有好些常见规格，例如6*30,7*50,8*40,10*50等，都是有其不同侧重的。这里要引入一个常见的参数，口径除以倍数得到的exit pupil，出射瞳孔直径。人的瞳孔白天/强光时直径2-3毫米，正常直径5毫米，昏暗情况直径可放大至7毫米(最大直径随年龄增大还会缩小)，当望远镜出射瞳孔直径小于人瞳孔直径时就会觉得视野非常黑暗，因此8*20类小镜子一般只适合白天用，卖点是轻便;而7*50的镜子exit pupil在7毫米多，夜间观星非常合适，在航海这类环境晃动的场合也合适(瞳孔不容易脱离望远镜出射瞳孔范围)，是一个经典规格。10*50这个规格也被很多观星人推崇，因为“年纪大了就用不着7毫米的出瞳了”。对于通用用途，5毫米exit pupil足够，8*40左右的规格放大倍数大于6*30，而重量和抖动在可接受范围内，比较平衡。入门镜子中口碑很好的朗锋画王系列(有标准版和经济版，经济版号称重视光学，做工精细度折中，似为靠谱的入门选择)，其8倍版是比较平衡实用的主打。

　　出瞳大还有一个好处，外接手机拍照比较方便。顺便说一下，用手机在望远镜目镜后拍摄，其实是很节约而效果过得去的一个“打鸟”方式，预算有限的观鸟者可以考虑，现在一个转接座只需要几十人民币。下图就是一个很差的例子……但它再怎么差，也让我能够在过后查到这是一只伯劳，著名的“屠夫之鸟”，激动了一下。

　　这张是少见的稍好的例子，是用便宜单筒观鸟镜接便宜中兴手机拍的，印象放大倍数在20-30倍之间。

　　出射瞳孔直径的平方是所谓相对亮度，这是某规格望远镜理论上能达到的最大亮度值。实际能达到多少，与光学组件用料和镀膜息息相关。高档望远镜内所有玻璃表面均镀了多层涂层来最大限度消除反光(这就叫full multiple coating，FMC)。低端一些的产品要么镀单层膜(只能降低窄波段的反光)，要么只在最重要位置镀多层膜，二者色差和亮度会有区别。

　　当然，如果你有闲钱(六千到八千人民币起)上稳像望远镜的话，倍数选择主要考虑的就是不同倍数带来的视野、边缘变形等区别了

　　重量方面的考虑

　　我个人觉得，不必追求极端轻巧，也要考虑使用场合。我个人实际对比发现，500克左右的视得乐8x30(那些更小的随身镜重量能轻到200多克)非常轻巧，固然适合徒步携带，但另一个900克的杂牌7x50镜子观测反而稍稳，因为手抖对其影响减半(惯性大嘛)，而出瞳又大。不过，到了1100克的8*45就觉得有点嫌沉，必须摘眼镜抵目，才能比较稳定。所以重量问题见仁见智，非常主观，要多试用。以下是我使用和试用对比的部分望远镜。

　　视得乐8*30给我的感觉是，饱和度一般，夜间消光很差，轻，但保罗结构仍然不够小巧。同样的价格，我可能会选择买一大一小两个镜子搭配着用，8*45保罗+8*20屋脊。当然了，整体光学表现是过得去的。同事是在迪拜买的，似乎价格比国内实惠点。同样规格的话，我个人会选朗锋8*30轻骑兵，700克，比它重200克，其实更压手(抖动反而可能小点)，而各方面也过得去(尽显穷逼本色……)。比较有追求的话，可以考虑西光战神8*30，论坛口碑也不错，视野比轻骑兵稍大，重量一样，不过得注意别买到带分划的版本。再要发烧，那就得上施华洛世奇“海白菜”8*30了。

　　破除一些迷信和强迫症

　　首先，对于入门产品，一定的畸变不要太介意。从望远镜中看去，视野不可能是边缘没有模糊与变形的，差别在于程度大小。望远镜的设计是一个平衡的过程，例如降低畸变一般需要在目镜内增加平场镜，但增加镜片就会导致整体透光率降低而且增加重量和复杂程度，所以即使是中高档望远镜，根据设计意图的不同，也有畸变明显的。本来人眼对边缘的像质也没那么敏感，边缘的图像拿来作为搜索目标时的视野就够了。

　　另外一个问题是，内部的小灰尘不要太介意，并不影响使用;镜片上一些小灰尘的话就更不要太介意了，强迫症患者猛擦的话对镀膜寿命容易有影响。用气吹偶尔吹吹最好。

　　要小心“噱头”。例如，美国、俄罗斯军用望远镜，固然听起来拉风，但由于其设计意图是“清晰”，对颜色的还原不那么重视，所以偏色情况普遍，俄罗斯偏黄美国偏粉红(粉红的据说是因为里面有激光防护镀膜)，买来观鸟就不合适了，买来收藏、偶尔观景还是不错的。有些人喜欢测距分划版和罗盘，但这些会占用视野且降低透光率，买娱乐望远镜时最好要避开，确有实用需求或者收藏古董的话另说。